Предлагаем купитьщебень гравийный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Какой лучше сделать фундамент под дом

Предлагаем купитьщебень гранитный в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Содержание
  1. Какой фундамент лучше под деревянный дом. Как сделать фундамент под старый дом без фундамента
  2. Конструкция пола и выбор древесины
  3. Подпольное пространство
  4. Основание деревянного пола
  5. Монтаж деревянного пола
  6. Одинарный деревянный пол
  7. Черновой пол двойного пола
  8. Шпунтованная массивная доска
  9. Паркетная массивная доска
  10. Преимущества и недостатки деревянных конструкций
  11. Конструкция перекрытия
  12. Технология создания утепленного пирога по балкам
  13. Грунт
  14. Кирпичные столбы под балки
  15. Установка лагов
  16. Черепные бруски и черновой пол
  17. Утеплительный контур
  18. Изоляционные слои
  19. Чистовые полы
  20. Виды полов и методы их утепления
  21. Утепление деревянного пола
  22. Утепление бетонного пола
  23. Утепление технического этажа
  24. Сооружение конструкции будет проходить в пять основных этапов
  25. В данном случае надо учитывать следующие моменты
  26. Об однослойном деревянном поле
  27. О черновом варианте двухслойного пола
  28. В данном случае последовательность наших действий будет следующей
  29. Об укладке чистового варианта пола
  30. О варианте со шпунтованной доской
  31. Укладку шпунтованной доски мы будем проводить в такой последовательности
  32. О варианте с паркетной доской
  33. Несколько особенностей оптимального проведения данного процесса укладки паркетной доски
  34. В заключение
  35. Видео: Укладка деревянного пола
  36. Особенности
  37. Чем застелить?
  38. Конструкции
  39. Подогрев
  40. Как выбрать?
  41. Как стелить?
  42. Цвета
  43. Покраска

Какой фундамент лучше под деревянный дом. Как сделать фундамент под старый дом без фундамента

На сегодняшний день экологичное строительство в центре внимания, и древесина, как строительный материал, занимает в нем первое место. Этому способствует тот факт, что дерево экологически чистый и доступный материал, который обрабатывается человеком на протяжении многих тысяч лет. Все чаще можно увидеть загородные дома и дачи из дерева, в которых сочетаются природа и технологии. Как и в любом другом строительстве дома одним из важных этапов является создание пола. Само устройство пола в деревянном доме весьма важный и ответственный момент, требующий повышенного внимания к выполняемой работе. Поэтому, чтобы полы в деревянном доме были прочными и долговечными, необходимо соблюдать технологию их укладки и придерживаться определенных рекомендаций и правил.

Конструкция пола и выбор древесины

Пол в деревянном доме на первом этаже укладывается по грунту и состоит из следующих элементов: лаги, черновой пол, гидро- и теплоизоляция, чистовой пол и напольное покрытие. Устанавливается вся конструкция на балки или опорные столбики, выполненные из кирпича или бетона. Между полом и грунтом находится подполье, которое тщательно проветривается для поддержания древесины в оптимальном состоянии и создания микроклимата первого этажа.

Схема устройства деревянного пола

Важно! Обустройство деревянных полов по грунту является достаточно дешевым вариантом, но для их обустройства необходимо учесть уровень грунтовых вод. Если он достаточно высок, и грунты влажные, тогда следует побеспокоиться о гидроизоляции всей конструкции пола и качественной вентиляции подполья.

Так как пол подвергается частым механическим нагрузкам, древесину для его создания необходимо подбирать тщательно и придерживаться следующих правил:

  • влажность дерева должна составлять 12%, от этого напрямую будет зависеть, как долго дерево будет держать свою форму;
  • дерево должно быть без сколов и трещин, чтобы потом не пришлось заменять или ремонтировать часть конструкции пола;
  • доски должны обрабатываться антипиренами и антисептиками, это поможет повысить пожароустойчивость и избежать повреждения патогенной флорой;
  • для создания долговечной и прочной конструкции следует выбирать древесину твердых хвойных пород — ель, сосна, лиственница, кедр, пихта. Хотя наиболее прочными будут лиственные дуб или ясень.

Подпольное пространство

Обустройство вентиляции подпола

От того насколько сухое и хорошо проветриваемое подполье, будет зависеть микроклимат в доме, и как долго прослужит деревянный пол. Поэтому для обеспечения вентиляции по периметру цоколя обустраивают отверстия, которые в независимости от времени года и направления ветров будут обеспечивать естественную вентиляцию. На случай если зимы снежные, из отверстий подполья выводят вентиляционные трубы с козырьком, а для увеличения циркуляции воздуха можно установить несколько оконных вентиляторов. Также необходимо позаботиться о защите от различных грызунов. Для этого на все отверстия следует установить решетки с ячейками до 8 мм.

Основание деревянного пола

Чтобы пол был прочным и долговечным, необходимо подготовить качественное основание. Деревянные полы в частном доме укладывают на опорные балки, заложенные в фундамент. Если в проекте деревянного дома опорные балки не предусмотрены, тогда придется обустроить опорные столбики из кирпича или бетона. Разница лишь в опорах, на которые укладываются лаги, дальнейшие работы по укладке деревянного пола идентичны.

Если балки закладываются вместе с фундаментом, то опорные столбы приходится делать отдельно.

Определяем места для обустройства опорных столбиков. Для этого на закладных балках делаем отметки и натягиваем шнур по всей длине подполья. То же самое делаем в перпендикулярном направлении. В местах пересечения шнуров будут находиться углы столбиков. Необходимо также рассчитать количество столбиков, чтобы шаг между ними составлял 70-100 см. Длина шага между опорными столбами напрямую зависит от толщины балок или лаг, которые будут укладываться на столбы. Чем толще балка или лага, тем меньший шаг можно делать между столбами. Для балок сечением 150х150 мм шаг опорных столбов должен составлять не более 80 см. Размеры углублений для столбов должны соответствовать сторонам столба. При закладке опорных столбиков необходимо учесть тот факт, что чем выше от грунта столбы, тем более устойчивыми они должны быть. Соответственно, тем больше должно быть их сечение.

Обустройство опорных столбиков из бетона под лаги

В местах установки столбов выбираем грунт на глубину 40-60 см и закладываем сами столбы. Их можно сделать из кирпича или бетона. Столбики из кирпича с высотой до 250 мм укладывают в «полтора» или «два» кирпича, более высокие столбики укладывают в «два» кирпича.

Важно! Для большей надежности конструкции столбиков из кирпичей желательно залить под них фундамент, который будет выступать над уровнем грунта минимум на 5 см. Кирпичи закрепить цементным раствором и гидроизолировать.

Бетонные столбики более прочны за счет армирующей сетки внутри. Размеры сторон таких столбиков колеблются от 400 мм до 500 мм исходя из высоты самого столбика.

Важно! Чтобы пол был ровным, необходимо соблюдать горизонт еще на этапе закладки опорных столбиков и балок. Для этого следует постоянно проверять их уровнем, чтобы все они были в одной плоскости.

Затем по всей площади будущего подполья выбираем плодородный слой грунта, разравниваем и засыпаем слой гравия, а затем песка. Каждый слой поливаем водой и тщательно утрамбовываем. Для этого можно использовать специальную виброплиту или обычное бревно с прибитой доской.

Монтаж деревянного пола

Как только основание в виде опорных столбиков или балок готово, можно приступать к монтажу самого деревянного пола. Поверх столбиков укладываем несколько слоев гидроизоляции, для этого прекрасно подойдет рубероид. Поверх гидроизолирующего слоя устанавливаем лаги или балки, которые прочно фиксируем на месте. На опорные столбики можно укладывать непосредственно лаги, но для повышения прочности пола вначале следует уложить балки и уже поверх них лаги. Если длина балки или лаги меньше, чем длина помещения, тогда места их стыков укладываем на опорные столбики, соединяем между собой в замок и закрепляем при помощи саморезов. Для фиксации балок и лаг на опорных столбах используем металлические уголки, которые прочно прикручиваем к столбикам дюбелями, а к дереву при помощи саморезов.

Важно! Лаги и балки обрабатываем антисептиками и антипиренами. Если где-то упустили, или не удалось выдержать горизонт для столбиков, то ничего страшного. Это можно исправить, подложив под балку или лагу клинья или деревянные прокладки в месте её просадки. Сами клинья и прокладки прочно фиксируются.

Одинарный деревянный пол

Устройство деревянного пола в частном доме может быть одинарным или двойным, но конструкция самого пола будет неизменной. Одинарные деревянные полы обычно делаются для летних деревянных домиков. Дома с такими полами непригодны для круглогодичного проживания. Чтобы полы были теплыми на протяжении всего года, создаются двойные полы с утеплением.

Чтобы обустроить одинарный деревянный пол, необходимо уложить на опорные столбики лаги и закрепить их. Для лаг достаточно использовать деревянные бруски 50х50 мм или 60х60 мм. Поверх лаг укладывается шпунтованная доска толщиной 40-50 мм и закрепляется к лагам при помощи саморезов или гвоздей. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или просто покрасить доски. Иногда для придания всей конструкции пола прочности на опорные столбы вначале укладывают балки и уже на них лаги. Для опорных балок в этом случае используют деревянный брус толщиной 100х100 мм или 120х120 мм.

Черновой пол двойного пола

Укладка пола в деревянном доме, который будет жилым на протяжении всего года, подразумевает создание двойного пола с утеплением. Такой пол требует больших усилий и количества материалов, но и уровень надежности и прочности у него будет на порядок выше в сравнении с однослойным. Чтобы сделать такой пол, потребуется выполнить следующие этапы работ:

Важно! Доски необходимо укладывать на расстоянии в 15-20 мм от стены, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать вздутия пола во время сезонного набухания дерева.

Гидроизолировать деревянный пол можно полиэтиленовой пленкой 200 микрон

  • для гидроизоляции чистового пола и напольного покрытия поверх чернового пола укладываем полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон и дополнительную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Пленку укладываем внахлест, а её края проклеиваем скотчем между собой. Делаем напуск в 20 см на стены и приклеиваем скотчем;
  • теперь, когда все готово, можно приступать к укладке чистового пола и напольного покрытия.

Для создания чистового пола можно использовать листы фанеры или массивную доску. Листы фанеры укладываются поверх теплоизоляционного слоя и закрепляются при помощи саморезов по периметру и по диагонали. После чего можно укладывать деревянное напольное покрытие.

Шпунтованная массивная доска

Шпунтованная доска из массива дерева не только красива, но и удобна в укладке и эксплуатации

В случае с массивной доской все обстоит несколько сложнее, хотя существенным плюсом является то, что такой пол можно вскрыть лаком или краской без дополнительного напольного покрытия. Массивная доска бывает двух видов: шпунтованная и обычная. Разница заключается в способе монтажа. Более простой и практичной в укладке является шпунтованная доска. Для её укладки необходимо сделать следующее:

  • перед укладкой доски она должна вылежаться в помещении на протяжении трех дней и «привыкнуть» к микроклимату комнаты;
  • отмеряем от стен 10-15 мм для создания зазора вентиляции и на случай сезонного разбухания досок;
  • доски чистового пола укладываются поперек досок чернового пола. Укладываем первый ряд досок строго по линии шипом к стене и фиксируем их при помощи саморезов. Саморезы вкручиваем таким образом, чтобы возле стены они перекрывались плинтусом. С другой стороны саморезы вкручиваем в паз под углом в 45°;
  • в зазор между стеной и доской укладываем деревянную прокладку;

Важно! Если длина половиц будет меньше по размерам, чем комната, укладываем их «вразбежку». Это обеспечит дополнительную прочность пола. Длина саморезов должна быть в несколько раз больше толщины доски. Под саморез необходимо заранее просверлить отверстие, это необходимо для того, чтобы доска не раскололась и не дала трещину.

  • второй и дальнейшие ряды досок укладываем шипом в паз предыдущего ряда. Уплотняем при помощи резинового молотка и закрепляем саморезами с другой стороны в паз;

Важно! Для того чтобы деревянный пол прослужил долго, доски необходимо укладывать годичными кольцами противоположно друг другу.

Паркетная массивная доска

Паркетные доски настилаем «вразбужку»

Еще одним вариантом чистового пола является настил из массивной паркетной доски. По сути это та же шпунтованная массивная доска, только короче. Её укладка имеет свои особенности:

  • массивную паркетную доску можно закреплять саморезами только со стороны шипа;
  • выполняется только «вразбежку»;
  • если используется основание из фанеры, то имеет смысл паркетную доску сначала приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами;
  • массивную паркетную доску можно укладывать по диагонали, тем самым визуально увеличивая помещение.

Вскрыть лаком или краской деревянный пол можно в конце всех монтажных работ

Вне зависимости от того, какой элемент деревянной конструкции пола укладываем, его необходимо обрабатывать антисептиками и антипиренами, это продлит срок эксплуатации всей конструкции вцелом. Укладка деревянного пола будет полностью завершена с нанесением финального напольного покрытия. Это может быть лак или краска, главное, чтобы пол в деревянном доме смотрелся естественно и вписывался в общую концепцию. Укладка деревянного пола — дело достаточно ответственное и сложное, требующее повышенного внимания и тщательности при выполнении работ. Выполнить все работы можно самостоятельно, но все же, стоит подыскать напарника.

Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:

  • обустройство конструкций из дерева обходится намного дешевле, чем бетонных;
  • для обустройства монолитных бетонных перекрытий необходима специальная техника и выполнение сложных инженерных работ. А в случае с балками из древесины можно обойтись без помощи профессиональных строителей. Минимум необходимых умений – работать с молотком и пилой.
  • бетонные полы тяжелые. Их большой вес сильно давит на фундамент, чего не скажешь о легком весе деревянных конструкций.

Деревянное перекрытие на втором этаже будет меньше давить на стены, чем бетон

  • при небольшой плотности, они обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать тяжелую мебель.
  • более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции по сравнению с бетонными конструкциями;

Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.

  • декоративная ценность балок может использоваться в интерьере помещения, поэтому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа маскировать навесными потолками.

Использование балок на втором этаже в интерьере

Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:

  • дерево имеет меньший срок службы, чем бетон. Потому для увеличения срока эксплуатации балки обрабатывают антисептическими средствами. Даже несмотря на это при нормальных условиях эксплуатации они способны прослужить более 50 лет.
  • имеет наименьшую огнеупорную способность;
  • конструкция этажа по деревянным балкам восприимчива влаге и гниет под ее воздействием.

Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.

Конструкция перекрытия

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
  2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
  4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
  6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
  7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
  8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Технология создания утепленного пирога по балкам

С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.

Грунт

Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

  1. Внутри ленточного фундамента снимается слой почвы с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом можно делать локальные снятия почвы в местах установки столбов.
  2. Неровное основание выравнивается песком с влажностью не более 4%. Поверх песка засыпается сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно утрамбовывается.
  3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру нужно вмять щебень или гравий глубиной в несколько сантиметров.
  4. Поверх насыпного грунта должен быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняется и трамбуется.

Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.

Кирпичные столбы под балки

На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.

Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.

Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.

Установка лагов

Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.

Система опор под чистовой пол

Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.

Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.

Черепные бруски и черновой пол

Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.

Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.

Черепной брусок

Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.

Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

Утеплительный контур

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.

  1. Есть различные толщины минеральной ваты. Лучше использовать теплоизоляционный контур из плит минеральной ваты в 2 слоя, а не в 1. Это позволит верхним слоем плит перекрыть места стыков нижнего слоя.
  2. При необходимости утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно использовать плиты различных толщин в 45 и 30 мм.
  3. При выборе минеральной ваты как утеплительного материала стоит обратить внимание, что имеется стандартная ширина материала в 61 см. Таким образом, бруски можно устанавливать с шагом в 60 см, чтобы не пришлось надрезать плиты.
  4. При использовании другого шага стоит учитывать, что надрезать плиты по ширине нужно на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на боковые стороны.

Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.

Изоляционные слои

Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.

Чистовые полы

Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.

Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.

Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.

Единственная поверхность в доме, с которой его жильцы постоянно контактируют – это пол. Ходят ли они босиком или в обуви, дело их, но комфортное проживание все равно зависит от того, насколько пол теплый. Поэтому такой проблеме, как утепление пола первого этажа в деревянном доме или в городской квартире, придается большое значение.

Почему именно первого этажа? Понятно, что это – самая холодная поверхность, потому что контактирует или с не отапливаемым подвалом, или с грунтом. Конечно, если в подвале проведено отопление, то проблема решается сама собой.

Но этот вариант можно наблюдать в загородных домах редко, так что придется такому процессу, как утепление полов 1 этаже, уделить особое внимание.

Виды полов и методы их утепления

Начнем с того, что существует различные виды половых оснований, которые разделяются друг от друга по материалу, выбранного за основу возведения.

Основных в этом плане два:

  1. Деревянный.
  2. Бетонный.

Поэтому есть необходимость рассмотреть каждый в отдельности, тем более существует различия в подходе проведения теплоизоляции.

Утепление деревянного пола

Итак, утепление деревянного пола первого этажа, который обычно устанавливается в загородных домах и дачах (иногда можно встретить и в городских квартирах) производится по технологиям (их несколько) в зависимости от конструкции самого дома (в частности первого этажа).

Есть здания, возведенные с подвалом, есть без таковых. Поэтому подходить к решению данной задачи нужно будет с учетом именно этого критерия.

Если ваш дом имеет подвал, то такой вопрос, как утеплить пол на 1 этаже, решается достаточно просто. Этот процесс лучше всего проводить до того, как будет уложено половое покрытие.

Как все происходит?

  • С подвала по уложенным лагам пробивается пароизоляционный рулонный материал. Оптимальный вариант – это пергамин. Кстати, обязательное условие – это укладка внахлест.
  • Затем поверх гидроизоляции набивается плоский материал, изготовленный из любого сырья. Это могут быть доски, фанера, листовой металл, профнастил и прочее. Здесь важна прочность. Крепление лучше всего проводить саморезами.
  • Теперь поднимаетесь на первый этаж и прокладываете в межлаговое пространство утеплитель. Что выбрать? Вариантов масса – здесь и минеральная вата, и стекловолокно, и керамзит, и пенопласт, и пенопластовая крошка.

Внимание! В настоящее время производители теплоизоляционных материалов стали предлагать утеплители, которые входят в категорию «два или три в одном». То есть, в их состав уже входят и гидро- и пароизоляция. Так что советуем ими пользоваться. Правда, цена их выше.

Обратите внимание еще на один фактор. Здесь важна толщина теплоизоляции. Если, к примеру, утепление производится пеноплексом, то одной плиты бывает достаточно.

Если данный процесс производится керамзитом, то рекомендуется заполнить им все пространство до верхнего края лаги (то же самое касается минваты, пенопласта и крошки).

  • Утеплитель уложен, можно закрывать его пергамином. То есть, раскладываете его по лагам и крепите к ним, используя любые крепежные изделия (гвозди, саморезы, металлические скобы).
  • Теперь можно устанавливать половое покрытие.

Как видите, инструкция достаточно проста, сделать все это своими руками не проблема, необходимо только придерживаться этапности процесса. Конечно, это не утепление лоджии, где все гораздо сложнее.

Теперь рассмотрим ситуацию, где подвал в доме отсутствует, но деревянные полы все же в них решено установить. Обычно для этого по грунту обязательно делается стяжка, которая впоследствии застилается гидроизоляционным материалом. Вот здесь можно использовать рубероид.

Теперь устанавливаются лаги, говорить о технологии установки в этой статье не будет, это другая тема, но необходимо сказать, что самым важным фактором в этом деле является выставление лаг в плоскостях. Поэтому уделите этому моменту особое внимание.

Итак, лаги установлены, можно заполнять пространство между ними утеплителем. Все, то же самое, что и в предыдущем случае. Теперь укладывается поверх лаг пергамин, который крепится к ним скобами. Дальше производится монтаж самого пола.

Утепление бетонного пола

Вопрос, как утеплить бетонный пол на первом этаже, в основном волнует городских жителей. Хотя нередко и в загородном строительстве такие полы используют, устанавливая на фундамент железобетонные плиты перекрытия. Вопрос достаточно сложный, потому что с укладкой теплоизоляционного материала уменьшается такой показатель, как высота потолка. А для многих городских квартир это не всегда приемлемо.

И все же этот вопрос волнует сегодня многих, поэтому будем его рассматривать. В принципе, технология теплоизоляции точь-в-точь, что и утепление деревянного пола без подвала. То есть, в данном случае также применяется стяжка по плите перекрытия, она необходимо только для выравнивания поверхности (легче будет устанавливать и выравнивать лаги). Поэтому делать ее нужно не толстой.

Стяжка высохла, значит, можно переходить к следующему этапу – укладка гидроизоляционного материала. Здесь можно использовать пергамин или рубероид. А вот теперь к вопросу, какой материал лучше выбрать, чтобы провести качественное утепление бетонного пола первого этажа?

  • Если выбираете, к примеру, минеральную вату или стекловату, то технология будет продолжаться по намеченному сценарию, то есть, с установкой обрешетки в виде лаг. Если будут использованы керамзит или пенопласт, то технология будет совершенно другой. Начнем с первой позиции.
  • Позиция номер два (керамзит). Для этого нет необходимости использовать обрешетку. Керамзит рассыпной материал, поэтому его можно засыпать по всему полу от стены до стены.

Внимание! Если утепляемая вами комната имеет большие размеры (это касается в основном частных домов), то даже под засыпку керамзита необходимо установить обрешетку. Это даст возможность его равномерного распределения на плоскости.

Фото – как утеплить пол на первом этаже с помощью керамзита

В квартирах можно сделать проще. По периметру комнаты устанавливаются деревянные бруски, которые необходимо выставить в одной горизонтальной плоскости. Это и станет ориентиром равномерности засыпки.

После чего прямо по утеплителю застилается гидроизоляционный материал, поверх которого заливается еще один слой стяжки, но с предварительной установкой армирующего каркаса. После чего можно сказать, что утепление пола в квартире на первом этаже проведено правильно и грамотно.

Все, то же самое, касается и пенопласта. Его располагают на подготовленном полу, закрывают гидроизолятором и заливают бетонную стяжку. Единственный момент, на который необходимо обратить внимание, это консистенция бетонного раствора. Он должен быть плотнее, чем в случае с керамзитом.

Внимание! Так как пенопласт является плитным материалом, то при размещении его на пол необходимо придерживаться способа укладке со смещением наполовину. То есть, в виде кирпичной кладки.

Утепление технического этажа

Утепление техэтажа или полуподвала является простой необходимостью. Сделать это можно разными способами, в основе которых лежит применяемый теплоизоляционный материал. Чтобы утеплить цокольный этаж, можно использовать, к примеру, пеноплекс, который устанавливается или снаружи (с последующей отделкой), или изнутри. Это на ваше усмотрение.

Очевидно, что процесс обустройства полов – один из наиболее серьезных и ключевых этапов ремонтных работ, который требует максимальной концентрации и старания. В независимости от выбора материала пол будет служить долго и эффективно только в случае четкого соблюдения строительных технологий, правил и норм.

Сегодня мы поговорим о сооружении деревянных конструкций полов в помещениях первого этажа частного дома, стандартным методом.

Предлагаем купить асфальт в Москве от производителя. Быстрая доставка асфальтобетона!

Сооружение конструкции будет проходить в пять основных этапов

  • установка балок и лаг;
  • обустройство гидроизоляционного строя;
  • выполнение чернового варианта пола;
  • выполнение чистового варианта пола;
  • устройство напольного покрытия.

Чаще всего всю конструкцию устанавливают на ряд подготовленных опорных столбиков или балок (бетонных или кирпичных). Пустое пространство, которое остается между землей и плоскостью пола, называют подпольем. Данное пространство должно идеально проветриваться, только в этом случае древесина будет оставаться в оптимальном виде максимально возможное количество времени.

Важный нюанс . Перед тем, как начать оборудование деревянных конструкций полов на грунте , следует выяснить, — насколько близко к поверхности земли находятся грунтовые воды. Если они протекают достаточно высоко, серьезно увлажняя грунт, потребуется серьезная гидроизоляция всей системы. Придется также устроить и качественную вентиляцию подпола.

Следует помнить о том, что полы подвержены постоянной механической нагрузке, в связи с этим деревянное половое покрытие стоит выбирать с особой тщательностью.

В данном случае надо учитывать следующие моменты

  • уровень влажности древесины должен равняться 12ти процентам. От данного показателя во многом зависит долговечность материала;
  • материал с наличием трещин или сколов – плохой вариант. В этом случае вероятность ремонтных работ в ближайшем будущем – очень высока;
  • деревянное покрытие пола следует обработать одним из видов надежного антисептика, для повышения уровня пожароустойчивости и профилактики патогенных явления (грибок и т.д.);
  • оптимальным решением будет выбор в пользу хвойных видов древесины: пихты, лиственницы, сосны, кедра. Среди лиственных пород предпочтение стоит отдать ясеню или дубу.

Долговечность деревянных полов и особенности микроклимата в помещениях дома не в последнюю очередь зависят от состояния подполья, — в идеале оно должно быть сухим и отлично проветриваемым. Для того, чтобы обустроить эффективную систему вентиляции подполья понадобится сделать необходимое количество отверстий по периметру цоколей. Стоит предусмотреть вероятность снежной зимы и вывести из подпола несколько вентиляционных труб с козырьками. Увеличить уровень воздушной циркуляции можно при помощи оконного вентилятора (или нескольких). Не забудьте о возможности проникновения в подполье мелких грызунов, — не лишней будет установка ячеистых решеток (ячейка до 8 миллиметров).

Большинство разновидностей деревянных полов в частных домах укладываются на подготовленную систему опорных балок, заложенных в основание фундамента. Бывает так, что проект строительства здания не предусматривал наличия опорных балок, — в этом случае потребуется устройство опорных столбиков (бетонных или кирпичных).

Если закладка балок происходила вместе с устройством фундамента, необходимое количество опорных столбиков придется изготовить в отдельном порядке.

Важно грамотно выбрать точки для установки опор. С этой целью на каждой из закладных балок надо сделать отметку, а затем натянуть веревки вдоль всего подпола. Далее повторяем ту же процедуру по ширине. В точках, где веревки (шнуры) будут пересекаться, должны располагаться углы опорных столбов.

Важно правильно определиться с количеством опор таким образом, чтобы интервал между ними был в пределах от 70 сантиметров до одного метра.

Помните, чем больше толщина лаг или балок, тем меньше интервал при установке опор. Размер каждого углубления для опорного столбика должен быть соответственным сторонам опоры. Во время установки опор не стоит забывать – от высоты столбика будет зависеть правильный выбор его сечения. Чем выше опора от уровня земли, тем сложней обеспечить ее устойчивость.

Итак, в намеченных точках копаем ямки глубиной от 40 до 60 сантиметров и производим закладку опор. В варианте с кирпичными столбиками небольшой высоты (до 25 сантиметров) укладку можно производить в «полтора» кирпича, в случае с высокими опорами – работаем в 2 кирпича. Для того чтобы повысить надежность системы опор можно произвести заливку фундамента под их основания. Кирпичи закрепляются посредством цементного раствора и гидроизолируются.

Вариант с бетонными столбиками считается более надежным благодаря использованию армирования. Параметры каждой стороны бетонного столбика могут колебаться от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от высоты самой опоры.

Для того чтобы поверхность пола была идеально ровной важно следить за соблюдением горизонта еще на стадии установки опор. Поэтому рекомендуем производить регулярную проверку их плоскости при помощи строительного уровня.

Следующий шаг, — снимаем верхний слой земли по всему периметру подпола, выравниваем поверхность, затем производим поочередную засыпку гравийного и песочного слоев. Каждый из них необходимо полить и аккуратно утрамбовать. Трамбовку можно произвести при помощи виброплиты или самодельного подручного средства.

Итак, поверх опор следует уложить три-четыре слоя гидроизоляционного материала. Далее начинаем установку балок или лаг, надежно фиксируя их на своих местах. В принципе, лаги могут быть уложены непосредственно на опоры, но если мы хотим, чтобы пол был действительно прочным, — сначала требуется уложить необходимое количество балок. В случае, когда лага или балка короче, чем это необходимо, следует уложить место их стыка на опору, соединить между собой способом «замка» и закрепить, воспользовавшись саморезами.

Для того чтобы надежно зафиксировать лаги и балки на верхушках опорных столбов нам понадобится соответствующее количество металлических уголков. Крепеж уголков опорам осуществляется при помощи дюбелей, а для крепления к деревянным поверхностям лучше использовать саморезы.

Каждую балку и лагу следует подвергнуть тщательной обработке антисептическим составом.

Если вы вдруг обнаружили, что горизонт для опорных столбов выдержан неидеально, — это не страшно. В случае необходимости под любую из просевших балок можно подложить специальную прокладку или клин.

Об однослойном деревянном поле

Среди основных методов обустройства деревянного пола в загородном коттедже, в первую очередь выделим однослойный и двухслойный варианты. Разновидности однослойных полов, как правило, выполняются при возведении и ремонте дачных домов. Круглогодичное использование таких конструкций возможно лишь в условиях достаточно теплых регионов. Если вам нужны полы, которые будут теплыми круглый год, лучше выбрать «двойной утеплённый» вариант.

Итак, для обустройства однослойного деревянного пола нам потребуется провести укладку лаг на опорные столбы и осуществить их крепеж. Для того чтобы изготовить лаги применим необходимое количество деревянных брусков размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Следующий шаг – укладка шпунтованных досок (толщина от 40 до 50 миллиметров) и крепление их к лагам – для этого мы воспользуемся саморезами или гвоздями.

Говоря о напольном покрытии для одинарного деревянного пола, посоветуем сделать выбор в пользу линолеума или простого окрашивания.

В некоторых случаях, для того чтобы сделать всю конструкцию более прочной, вначале производится укладка балок на опоры, и лишь затем наступает очередь лаг. Еще пара слов об опорных балках. Идеальным материалом для изготовления, пожалуй, можно считать деревянные брусья, толщина которых составляет 10 на 10 или 12 на 12 сантиметров.

О черновом варианте двухслойного пола

Итак, как уже говорилось выше, если вы планируете эксплуатировать коттедж круглый год, вам придется заняться устройством двухслойной и утепленной конструкции пола. Конечно, при этом вы потратите значительно больше усилий, времени и финансов, однако уровень отдачи от такой работы будет совершенно иным.

В данном случае последовательность наших действий будет следующей

  • производим установку лаг на систему опорных столбов, крепеж осуществляем, используя саморезы и металлические уголки;
  • в каждый из промежутков, от лаги, до лаги, должна быть уложена влагостойкая фанерная панель, с таким расчетом, чтобы каждый из ее краев лежал на выступающем участке опорного столба;
  • все оставшееся свободное пространство необходимо заполнить теплоизоляцией (глина с опилками, стекловата, пенопласт, минеральная вата);
  • пришло время для укладки чернового пола. В качестве материала лучше всего взять необходимое количество досок, толщина которых может составить 15-50 миллиметров. Очень важно провести правильную обработку досок для того чтобы обеспечить их максимально плотную подгонку друг к другу. Крепеж лаг и досок производится при помощи саморезов.

Важный нюанс: края дощатого пола должны находиться не менее чем, в 15 миллиметрах от каждой из стен. Это нужно для обеспечения вентилирования и предотвращения возможных вздутий пола из-за сезонных набуханий древесины.

Далее приступаем к укладке слоев тепло и гидроизоляции. Закрываем черновые полы полиэтиленовыми мембранами (толщина – двести микрон) и дополнительным слоем утеплителя (например, вспененный полиэтилен). Каждая мембрана (пленка) должна быть уложена внахлест, склеивание ее краев производится при помощи скотча.

Об укладке чистового варианта пола

Для устройства чистовых вариантов полов лучше всего подойдут шпунтованные или паркетные доски, а также фанерные панели. Последние, как правило, укладывают поверх утеплителя и крепят саморезами по диагонали и вдоль всего периметра. Затем начинается непосредственный монтаж напольного покрытия.

О варианте со шпунтованной доской

Несомненным достоинством данного материала является то, что полы из шпунтованной доски выглядят эстетично и без дополнительных напольных покрытий, — достаточно лишь аккуратно нанести нужное количество слоев лака или краски.

Укладку шпунтованной доски мы будем проводить в такой последовательности

  • перед тем, как материал пойдет в работу, он должен «отлежаться» в комнате 2-3 дня, таким образом «привыкая» к микроклимату конкретного помещения;
  • необходимо сделать отступ от каждой стены на расстояние 15 миллиметров для того чтобы создать зазор для вентилирования и предотвращения вздутий пола;
  • укладка досок чистовых полов происходит перпендикулярно доскам черновых полов. Начинаем с укладки первого ряда, четко выдерживая линию — шипами в сторону стены. Производим фиксацию каждой доски, используя саморезы, которые должны быть вкручены с таким расчетом, чтобы вплотную к стене их закрывал плинтус. С противоположных сторон вкручивание саморезов в пазы должно происходить под углом в 45 градусов. Зазоры между крайними досками и стенами закрываются специальными деревянными прокладками.

В случаях, когда половицы короче длины помещения, их обычно укладывают «вразбежку». Таким образом обеспечивается повышение уровня прочности пола. Длина каждого самореза должна в несколько раз превышать толщину досок. Отверстия для входа саморезов следует подготовить заблаговременно, в противном случае можно повредить доску (скол, трещина и т.д.).

Укладку следующего ряда материала (и каждого дальнейшего) производим по принципу «шипы — в пазы досок предыдущего ряда». Проводим уплотнение досок специальным резиновым молоточком, затем крепим при помощи саморезов с обратных сторон в пазы.

О варианте с паркетной доской

Обустройство чистовых полов из массивных паркетных досок – остается одним из наиболее популярных и востребованных вариантов в условиях частных домов.

Несколько особенностей оптимального проведения данного процесса укладки паркетной доски

  • крепеж массивных паркетных досок посредством саморезов можно производить лишь с тех сторон, где расположены шипы;
  • паркетную доску выкладывают исключительно «вразбежку»;
  • в варианте с использованием фанерного основания рекомендуется вначале закрепить доски «на клей», а уже потом осуществить крепеж при помощи саморезов;
  • диагональный способ укладки паркетной доски дает возможность зрительного увеличения комнаты.

В заключение

Каждый из деревянных элементов, входящих в конструкцию пола, должен быть обработан антисептическими и антипиреновыми составами. Такая обработка поможет увеличить срок беспроблемного использования конструкции. Работы по настилу деревянных полов в доме можно считать окончательно завершенными после нанесения финальных напольных покрытий.

Видео: Укладка деревянного пола

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

  • прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
  • долговременное сохранение формы и первоначального вида;
  • теплый по ощущениям;
  • обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

ДСП Quick Deck Влагостойкая в составе имеет древесные стружки, влагостойкую смолу. Поверхность упрочненная, гладкая, торцевание без сколов и царапин. Можно использовать в укладке чистовых полов, перегородок, потолков. Толщина и габариты соответствуют ГОСТ России.

ЦСП (Цементно-стружечная плита) включает древесную стружку, цемент, связующие и другие вещества. Влагоустойчивая, противостоящая грибку, огнестойка, жесткая, прочная, экологически безвредная. Подходит для использования в черновых полах. Толщина – от 8 до 24 мм, размеры – 1,2х3,2 метра.

Конструкции

По виду применяемых опор пол бывает несущим или плавающим. При опоре на несущие или опорные балки пол будет связан со стенами дома и будет взаимное влияние при деформациях стен или напольного перекрытия. Для монолитной связки со стенами применяют балки или металлические швеллеры. Если опора будет на столбы, то такой вариант называется плавающим. Чаще всего он применяется при закладке дома на грунте с близким расположением почвенных вод.

Столбы-опоры можно делать из красного обожённого кирпича или применять монолитные бетонные столбы, выполненные с опалубкой или с применением асбоцементных труб и размещенных внутри их каркасом из стальной арматуры. В современном строительстве используют опоры на винтовых сваях, которые закрепляются в гнездах в грунте.

Конструкции полов располагают на несущей основе и на перекрытиях. Роль такой основы выполняют грунт, межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

«Пирог», или половой настил, разделяют на два типа:

  • Одинарный настил из подготовленных деревянных досок. Такой тип пола прост при строительстве, использовании и возможном ремонте в будущем. Часто используется в дачных строениях при сезонном использовании;
  • Двойной тип покрытия для домов с постоянным проживанием. Технология для такого типа предусматривает строительство двух настилов – чистовой с финишной отделкой и черновой, или черный пол. Промежуток между ними -пространство для изоляции и защиты от влаги.

Когда обустраиваются межэтажные основания (перекрытия), то нет необходимости в паровой и тепловой изоляции, достаточно лишь изолировать их от шума. Если на верхних этажах планируется установка санузлов, то защита от протечек должна быть.

Теплозащите, изоляции и подогреву уделяют особое внимание, если теплый второй этаж разделяется полом от холодных цоколя или подвала.

Подогрев

На уложенный черный пол стелим пароизоляцию, промежутки между лагами заполняются утеплителем (минеральной ватой). Сверху ложится пеноплекс или фольгированный пенополиэтилен. В местах стыков стен и пола применяем монтажную пену. Перед укладкой чистового пола стелим сверху слой пароизоляционного материала. Уложенный чистый слой можно дополнительно покрыть утолщенным линолеумом или ковролином.

Для многих жильцов достаточно и такой схемы для сохранения тепла, но некоторым нужны и обогреваемые теплые полы. Установка теплых полов становится все более привлекательной в благоустройстве жилья и повышения его комфортности.

Обогрев пола производится тепловыми устройствами разного типа, но с обязательным наличием приборов и датчиков для поддержания определенного температурного режима.

Варианты обогрева:

  • Подача горячей воды в трубы отопления;
  • Подогрев электрическим нагревательным кабелем;
  • Обогрев инфракрасным излучением.

При водяном способе подогрева полов в бетонной стяжке размещаются нагревательные трубы. Это могут быть полиэтиленовые, металлопластиковые и медные трубы, по которым горячая вода передает тепловую энергию.

Простым решением подачи горячей воды в эти трубы было бы подключение к общей системе отопления в многоквартирном доме, но это сложно в административном плане. Получить такое разрешение у коммунальных служб, заказать проект и согласовать с домоуправлением – далеко не простая задача.

В частном доме, решая вопрос установки теплого водяного пола, можно получить безопасную, долговечную и экономически выгодную схему поддержки комфортного теплового режима.

В электрических системах подогрева в качестве основного источника тепла используют экранированный кабель для нагрева в комплексе с датчиками температур.

Инфракрасные полы – это тонкая пленка с карбоновыми полосками между ее слоями. Эти полоски, получая питание от электросети, выделяют инфракрасное тепловое излучение, которое и нагревает пространство вокруг них.

Установку системы подогрева полов лучше доверить специалистам, которые выполнят всю работу в соответствии с согласованным проектом.

Как выбрать?

В бревенчатом доме правильный выбор вида пола определяется этажностью, климатическими особенностями района проживания, назначением комнат. Первый этаж требует особого внимания по всем видам изоляции, в первую очередь влаго- и тепловой. По возможности обустраивают их подогрев.

Второй этаж деревянного дома защищен от влаги и холода и потребует меньших расходов на обустройство пола. Здесь может быть представлен больший выбор напольных покрытий – от линолеума до паркета из дорогих пород.

Для дачи на первом этаже лучше подойдет чистовой пол , выполненный из досок тех же пород, из которых сложены стены. Доски должны быть выстланы так, чтобы от входа до противоположного окна они лежали параллельно. Ванную или душевую кабину лучше поставить на первом этаже, а если есть необходимость использовать второй этаж, то для ванной комнаты лучше всего применить керамические плиты, не допуская протеканий воды.

Как стелить?

В деревянном доме доски пола можно постелить на лаги, которые лучше уложить сеткой. Шаг их укладки зависит от толщины половой доски. Чем толще шпоновая доска, тем реже сетка лаг. В качестве их можно использовать брус, полубрус, массивные доски, поставленные на ребро. Их можно класть на грунт, кирпичные опоры, балки, бетонное основание. Прежде чем сделать лаги опорами для пола, их выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Затем нужно обработать их антисептиком и водоотталкивающим составом.

Цвета

Цветовая гамма для дверей и пола более ограничена по сравнению со стенами, но за счет оттенков выбор расширяется.

Ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, плинтуса и другие элементы дизайна разнообразят наш выбор:

  • Светлый оттенок отражает свет и увеличивает пространство, добавляет новые ощущения свежести и прозрачности. Для гостиной и спальни это хорошее решение, но надо, чтобы цвета стен оживляли обстановку;
  • Темный оттенок придает ощущение стабильности. Он подойдет для комнат, где достаточно много солнца. Если подобрать аксессуары, контрастирующие к тону пола, может получиться довольно гармоничный вид.

Покраска

Иногда дизайнеры рекомендуют покрасить чистовой пол в соответствии с общей цветовой гаммой дома. Такая работа потребует первоначальной подготовки поверхности. Проверяем всю площадь пола, которая подлежит окраске. Половицы не должны скрипеть, их нужно подогнать или реставрировать. Необходимо убрать все неровности, загнать в древесину торчащие головки гвоздей и шурупов. Любую часть поверхности с дефектом заделать и зашпатлевать.

Шпатлевку можно сделать самостоятельно. Нужно смешать опилки, олифу и масляную краску. Можно смешать опилки с клеем ПВА. После такой подготовки нужно пол промыть мыльной водой и дать на высыхание 2-3 дня.

Смесь для покраски должна быть на масляной основе, но можно применить и любую другую, подготовленную в качестве половой краски. Красить надо как минимум в два слоя. После первого слоя надо дать 2-3 дня на высыхание, после нанесения второго слоя время высыхания – до 5 дней.

При нанесении завершающего слоя движение кисти должно быть параллельно волокнам досок пола. В противном случае общий вид покрытия будет выглядеть как дефектное. Технологий нанесения половой краски может быть несколько.

Оцените статью
Добавить комментарий